Дополнительная электрика — что куда

Дополнительная электрика — что куда

20.12.2015 0 Автор NoAdO

Случилось так, что на момент покупки Shadow Sabre (мой мотоцикл) у меня в загашнике лежал пульт с кнопками небезызвестной фирмы Курьякун. Он на титульном фото. Если у вас, как и у меня, мотоцикл мощным пластиковым обвесом не обладает, при монтаже дополнительной электрики сразу возникнет вопрос — а куда девать кнопки, которые её включают? Курьякун сделали хорошее, изящное решение.. и воткнули галактический ценник на этот кусок железа с хромом и тремя кнопками. Мой вам совет — лучше закажите с алиэкспресс. Но мне эту штуку подарили, так что покажу я — на ней. Поскольку я за безопасность, главный вопрос, который надо решить:

Как не спалить ничего и сделать удобно?

Чтобы ничего не спалить лучший вариант — сделать отдельную проводку на все наши потребители. Так мы ничего не спалим в родной проводке. Но держать наши дополнительные цепи всегда под напряжением — вариант не из лучших. Тот же адаптер для USB в дежурном режиме тоже кушает. Немного, но за месяц от заряда АКБ ничего не останется. Можно было бы сделать кнопку, но вдруг вы забудете её выключить? Да и зачем, если есть реле!

Итак, наша проводка будет использовать:

  • Свой общий предохранитель как можно ближе к плюсу аккумулятора дабы при любом повреждении мы сразу получили сгоревший предохранитель, а не локальный пожар.
  • Реле, которое я заведу на замок зажигания чтобы как только я выключил его — у меня всё отключилось.

И чтобы всё это собрать нам будут нужны:

  • провода (желательно как минимум 2 цветов)
  • термоусадка (крайне нужная штука — надеваете заранее, скручиваете провода, надеваете сверху, проводите феном или зажигалкой и всё)
  • предохранители
  • колодки предохранителей
  • колодка реле
  • кнопка/кнопки
  • клеммы для кнопок
  • клеммы для аккумулятора

Впрочем я обо всём этом ещё скажу подробней.

А теперь подробней.

Если вы ничего не шарите в электрике, хрен бы с ним — я объясню на пальцах. Потому что я тоже не сильно шарю. Представьте что ток это вода, которая течёт от плюса к минусу и что мы строим водопровод. Так, надеюсь, будет понятней.

Я даю общую схему для моего частного случая. По ней мы и будем ориентироваться — можете открыть её в новой вкладке и поглядывать. Если будете строить что-то более сложное, помните — это как трубы с водой и вода может течь в любую сторону, если есть куда.

Выглядит сложно? Это только пока.

Шаг 1

В нашей электрике шаг 1 — красный провод. От плюса аккумулятора мы забираем ток и сразу заводим его на предохранитель. Это нужно затем, чтобы если где-то дальше будет короткое замыкание, наш предохранитель пшикнул и ток перестал туда течь. Ну, потому что если он будет течь напрямую в минус, сила тока будет нарастать без ограничений пока не начнут плавиться провода, а так и случаются пожары. Избежать этого нам поможет набор начинающего радиоманьяка любителя (можно найти в автозапчастях или на рынках):

Клемма, вариант 1
Клемма, вариант 2

Разница только в том, что верхнюю удобней одевать и снимать, а нижняя — лучше фиксируется. Само собой учитывайте, что у болтов аккумулятора тоже есть диаметр — лучше глянуть заранее. Работает так: зачищаете провод, засовываете внутрь и зажимаете лапки специальным инструментом или пассатижами. Можно даже запаять, если вы умеете в пайку. Хотя если умеете — зачем вам эта статья? Можете подёргать провод чтобы убедиться что он держится. Что за провод? Сейчас увидите.

Колодка для предохранителя, влагозащищенная, с кабелем

Вот этот провод.

Предохранитель сообразно потреблению приборов.

И предохранитель туда. Какой мощности? Это вообще-то важно. Например лампочка 55Вт / 12В = 4,5 А кушает. Поэтому посмотрите свои приборы, посчитайте и решите. Провод можно разрезать как удобней — на равные или неравные по длине концы. Идеальный вариант это если предохранитель будет того же вида что и остальные у мотоцикла — так вам не нужно будет таскать с собой несколько видов предохранителей.

Шаг 2

После того, как мы обезопасились от собственных кривых рук предохранителем (который мы конечно же воткнём в самом конце когда всё доделаем), сделаем автоматическое включение. В этом нам поможет обычное 4-контактное механическое реле от ВАЗ. Я даже не знаю его партномер или название — фразы «4-контактное реле» обычно оказывалось достаточно.

Эта малютка коммутирует токи до 30 Ампер.

К реле сразу рекомендую купить колодку — набор разъёмов, в который реле не воткнёшь неправильно. Так вы не запутаетесь, если отключите реле.

Колодка для реле с проводами каких-то цветов

В колодке может быть даже 5 проводов — центральный 4-контактному реле не нужен. Работает это реле до безобразия просто — когда через 2 определённых контакта проходит ток, этот ток замыкает 2 других контакта, рассчитанных на больший ток. Это удобно — маленькие кнопочки включают мощные вещи. А в нашем случае это нужно затем, что замок не рассчитан на такой ток, который мы может быть будет использовать (не выдержит напор воды в нашем водопроводе).

Если вы в точности следовали моим советам и в руках у вас то же самое реле что и у меня, то контакты будут 30, 85, 86, 87 (там так и подписано). Пара 85 и 86 — это «слабая» пара, а 30 и 87 — «сильная». Не знаю, почему именно так. Если у вас другие циферки — поищите в поиске или посмотрите на самом реле схему. Соответственно реле мы должны подключить так:

  • 87 — наш входящий провод от аккумулятора после предохранителя (напомню, в нашей схеме он — красный)
  • 86 — наш выходящий провод «слабой» пары, его надо будет подключить к минусу (зелёный)
  • 85 — наш входящий провод «слабой» пары, его нужно подключить к замку (тонкий красный)
  • 30 — наш выходящий провод «сильной» пары — вот он-то и пойдёт на все потребители (оранжевый)

Провода с картинки значения не имеют. Если вам хочется чтобы всё было идеально, вы можете вместо них обжать клемму на своём проводе. Если нет — скрутка/пайка.

Сразу же дополню — как скрутить провода? Если вы умеете работать паяльником — честь вам и хвала. Нет — можно просто сделать нормальную скрутку и закрыть термоусадкой — у меня всё это держится. Про методы соединения проводов можно долго спорить, но если вы пользуетесь скруткой, я рекомендую принцип «бандажа»:

Скрутка, принцип бандажа
В нашем случае (скорее всего у вас многожильные провода) это будет выглядеть так

Кроме того, возникает вопрос — а куда мы должны подключиться к замку? Тот самый, 85й, он же тонкий красный на схеме выше.

Шаг 3

Чтобы подключиться к замку, нам придётся разыскать схему электрики мотоцикла или потыкать тестером. Наша цель — найти провод, на котором напряжение появляется при включении зажигания и пропадает — после его отключения. Варианты что могут помочь в поиске:

  • На схеме это обычно провод, который от замка зажигания идёт к коробке предохранителей. Если схема цветная, то у замка зажигания вероятно будет 3 провода — один из них к аккумулятору, а вот какой-то второй — нужный.
  • У моей хонды это красный провод с чёрной полосой
  • Если вы работаете тестером, выставите его в режим замера сопротивления и одним щупом ткните в минус аккумулятора, а вторым — во все провода по очереди, аккуратно проткнув кончиком щупа изоляцию. Если вы угадали, тестер будет показывать бесконечное сопротивление при выключенном зажигании и небольшое — при включенном.
  • Годится также любой провод на что-то неотключаемое — подсветка приборки, дежурный свет в лампе, даже ближний свет или задний габарит.

Извините, я не могу лучше объяснить, как подсоединить реле. Если вы так и не поняли, просто на шаге 2 поставьте кнопку, а лучше всё же — попросите кого-то из знакомых помочь с этим. Когда вы нашли провод, всё что нужно — подключиться к нему не разрывая его то есть по сути — разветвить. Есть такая штука специалньая, называется «разветвитель» кажется:

В народе «чемодан»

Смысл в том что к неё вдевается 2 провода — старый и конец нового. После этого пассатижами вы её зажимаете, вставляя металлический ножичек и он остаётся внутри, соединяя 2 провода. И последним шагом вы захлопываете хвост чтобы оно не открылось. Удобно, но по идее их надо подбирать под толщину провода.

Если вы человек с опытом, можно также вынуть клемму из разъёма, подмотать / подпаять к ней свой провод, подключить её обратно. Альтернативное решение, если вы закупили термоусадки/изоленты, разветвитель не нашли и вообще в душе варвар:

Само собой вы повреждаете изоляцию родной проводки. Так делать нежелательно, в старой технике доставляет боль разгребать такие «внедрения».

Шаг 4

После того, как мы получили наш «идеальный» плюс, нам его нужно подключить к потребителям. Потребители могут быть самые разные:

  • дополнительный свет
  • музыка
  • зарядное устройство
  • видеорегистратор

И прочее и прочее и прочее. Принцип по сути везде одинаковый, но из-за того что я рисовал свою схему раньше у меня будет чуть сложнее чем надо. В целом порядок подключения такой — к нашему оранжевому плюсу мы подключаем один контакт кнопки, второй контакт кнопки мы подключаем к самому потребителю (к примеру — прикуриватель), а минус потребителя (на нашей схеме — зелёный) — либо к общему минусу, либо на минус АКБ, либо на раму. Дополнительно я бы рекомендовал ставить перед кнопкой отдельный предохранитель (у курьякунов он почему-то после кнопки, на схеме соответственно тоже) каждому потребителю. А то будет обидно если ночью в дождь из-за того что залило прикуриватель у вас сдохнет дополнительный свет. Интересные коробочки можно найти на AliExress, некоторые из них уже имеют всю разводку для подключения и даже индикацию того что предохранитель умер.

Пример коробки предохранителей с общим плюсом и «сбором» минусов. Ищется по запросу Fuse Box

О предохранителях — как правило у устройств есть заявленные данные, в том числе и о потребляемом токе. Так, если у вас зарядное устройство жрёт до 1 Ампера, ну и поставьте ему предохранитель на чуть больше (по моему они идут 1 2 5 10 15 и т.п.). А общий на всё — исходя из суммы всех отдельных.

То есть если вы знаете что у вас свет ест 5 Ампер, зарядное для мобильника 1А и навигатор ещё 1А то вы легко поймёте, что всё вместе это больше 7 ампер есть не может и тот самый первый предохранитель достаточно поставить 10А.

Чтобы подключить потребителей, если кнопок у вас ещё нет, нам могут пригодиться:

Кнопка врезная в вариациях. третий, жёлтый контакт это (если верно помню) минус внутренней лампочки. Если подключить его к минусу, кнопка будет гореть когда включена.
Кнопка на открытый руль во многочисленных вариациях
Клеммы для подключения проводов к кнопке или реле

Последний момент — у меня на схеме крестик в кружке — зарядное устройство. Поскольку я немного паранойик и решил подстраховаться, товарищ мне собрал стабилизатор напряжения на основе LM317 и когда я объяснял это в прошлый раз, я и дорисовал его туда. Это не обязательный элемент.

Шаг 5

Если потребителей несколько — возникает вопрос, как разделить 1 провод на несколько? Или, в случае с минусом, как собрать несколько проводов в 1. Кроме той штуковины с предохранителями, о которой я говорил в шаге с замком, есть ещё штука под названием клеммник. В частности, я нашёл весьма удобными клеммники Wago хотя они под 220.

Клеммники Wago

Открыли, вставили зачищенный (и скрученный, если он многожильный) провод, закрыли. Но вариант с колодкой предохранителей оказался всё же эстетически лучше.

Вот в общем-то и всё. По результатам этой работы у нас получится что при включении зажигания реле откроется, пропуская ток дальше. А при включении кнопки — цепь откроется полностью, пропуская ток на потребитель. В то же время если у вас есть что-то, работающее постоянно (к примеру видеорегистратор) кнопку ему можно не ставить — замок и реле выполнят всю работу. Так сделано и у меня на Shadow Sabre.